Dažniausias šiuolaikinės elektronikos gedimas yra elektrolitinių kondensatorių gedimas. Jei išardžius elektroninio prietaiso korpusą pastebėjote, kad ant spausdintinės plokštės yra kondensatoriai su deformuotu, patinusiu korpusu, iš kurių trykšta toksiškas elektrolitas, laikas sugalvoti, kaip atpažinti įrenginio gedimą ar defektą. kondensatorių ir pasirinkite tinkamą pakaitalą. Turėdami profesionalų litavimo srautą, lydmetalį, litavimo stotelę ir naujų kondensatorių rinkinį, savo rankomis galite lengvai „atgaivinti“ bet kurį elektroninį įrenginį.
Iš esmės kondensatorius yra radioelektroninis komponentas, kurio pagrindinė paskirtis yra elektros energijos kaupimas ir išleidimas, siekiant filtruoti, išlyginti ir generuoti kintamus elektros virpesius. Bet kuris kondensatorius turi du svarbiausius elektrinius parametrus: talpą ir didžiausią pastovus slėgis, kuris gali būti pritaikytas kondensatoriui be gedimo ar sunaikinimo. Talpa, kaip taisyklė, lemia, kiek elektros energijos gali sugerti kondensatorius, jei jo plokštėms taikoma pastovi įtampa, neviršijanti tam tikros ribos. Talpa matuojama Faradais. Plačiausiai naudojami tie kondensatoriai, kurių talpa skaičiuojama mikrofaradais (μF), pikofaradais (pF) ir nanofaradais (nF). Daugeliu atvejų rekomenduojama pakeisti sugedusį kondensatorių tinkamu naudoti, kurio talpos charakteristikos yra panašios. Tačiau remonto praktikoje yra nuomonė, kad maitinimo grandinėse galima montuoti kondensatorių, kurio talpa šiek tiek didesnė nei gamykliniai parametrai. Pavyzdžiui, jei norime plyšusį elektrolitą pakeisti 100 µF 12 voltų maitinimo šaltinyje, kuris skirtas svyravimams išlyginti po diodinio lygintuvo tiltelio, galime drąsiai nustatyti talpą net iki 470 µF 25 V. Pirma, padidinta kondensatoriaus talpa tik sumažins pulsaciją, o tai savaime nėra blogai maitinimo šaltiniui. Antra, padidinta įtampos riba tik padidins bendrą grandinės patikimumą. Svarbiausia, kad būtų tinkama vieta, skirta kondensatoriui sumontuoti.
Kodėl sprogsta elektrolitiniai kondensatoriai?
Dažniausia priežastis, kodėl elektrolitinis kondensatorius sprogsta, yra perteklinė įtampa tarp kondensatoriaus plokščių. Ne paslaptis, kad daugelyje Kinijoje pagamintų įrenginių maksimalios įtampos parametras tiksliai atitinka taikomą įtampą. Pagal savo idėją, kondensatorių gamintojai nenumatė, kad į elektros grandinę paprastai įtraukus kondensatorių, jo kontaktams bus tiekiama maksimali įtampa. Pavyzdžiui, jei ant kondensatoriaus rašoma 16V 100uF, tuomet neturėtumėte jungti jo prie grandinės, kurioje jam nuolat bus tiekiama 15 ar 16V. Žinoma, jis kurį laiką atlaikys tokį piktnaudžiavimą, tačiau saugumo riba bus praktiškai lygi nuliui. Daug geriau tokius kondensatorius montuoti į 10–12V įtampos grandinę, kad būtų tam tikras įtampos rezervas.
Elektrolitinių kondensatorių pajungimo poliškumas
Elektrolitiniai kondensatoriai turi neigiamus ir teigiamus elektrodus. Paprastai neigiamas elektrodas atpažįstamas pagal žymes ant korpuso (balta išilginė juostelė už „-“ ženklų), o teigiama plokštelė jokiu būdu nepažymėta. Išimtis yra buitiniai kondensatoriai, kur, atvirkščiai, teigiamas gnybtas pažymėtas „+“ ženklu. Keičiant kondensatorius, reikia palyginti ir patikrinti, ar kondensatoriaus jungties poliškumas atitinka spausdintinės plokštės žymėjimus (apskritimas, kuriame yra tamsintas segmentas). Suderinus neigiamą juostelę su tamsesniu segmentu, teisingai įdėsite kondensatorių. Belieka nupjauti kondensatoriaus kojeles, apdoroti litavimo taškus ir tinkamai jas lituoti. Jei netyčia pakeisite jungties poliškumą, net visiškai naujas ir visiškai tinkamas naudoti kondensatorius tiesiog plyš, tuo pačiu ištepdamas visus gretimus komponentus ir spausdintinę plokštę laidžiu elektrolitu.
Šiek tiek apie saugumą
Ne paslaptis, kad žemos įtampos kondensatorių keitimas gali pakenkti sveikatai tik tada, kai yra neteisingas poliškumo pajungimas. Pirmą kartą jį įjungus, kondensatorius sprogs. Antrasis pavojus, kurio galima tikėtis iš kondensatorių, yra įtampa tarp jo plokščių. Jei kada nors išardėte kompiuterio maitinimo šaltinius, tikriausiai pastebėjote didžiulius 200 V elektrolitus. Būtent šiuose kondensatoriuose išlieka pavojingos aukštos įtampos, kurios gali jus rimtai sužaloti. Prieš keičiant maitinimo šaltinio kondensatorius, rekomenduojame jį visiškai iškrauti arba rezistoriumi, arba 220 V neonine lempa.
Naudingas patarimas: tokie kondensatoriai tikrai nemėgsta išsikrauti trumpas sujungimas, todėl iškrovimo tikslais nesujunkite jų gnybtų atsuktuvu.
Kompiuterio (ir ne tik) elementų bazėje yra viena kliūtis - elektrolitiniai kondensatoriai. Juose yra elektrolitas, elektrolitas yra skystis. Todėl kaitinant tokį kondensatorių jis sugenda, nes išgaruoja elektrolitas. Ir šildymas viduje Sistemos vienetas– tai įprastas dalykas.
Todėl kondensatorių keitimas yra laiko klausimas. Daugiau nei pusė atsisakymų pagrindinės plokštės vidutinės ir žemesnės kainų kategorijos yra dėl išdžiūvusių ar išsipūtusių kondensatorių kaltės. Dar dažniau dėl šios priežasties genda kompiuterių maitinimo šaltiniai.
Kadangi spausdinimas ant šiuolaikinių plokščių yra labai tankus, kondensatorių keitimas turi būti atliekamas labai atsargiai. Galite sugadinti ir nepastebėti mažo neįrėminto elemento arba nulaužti (trumpus) takelius, kurių storis ir atstumas yra šiek tiek didesnis nei žmogaus plauko storis. Gana sunku vėliau kažką panašaus ištaisyti. Būk atsargus.
Taigi, norint pakeisti kondensatorius, jums reikės lituoklio su plonu antgaliu, kurio galia 25-30 W, storos gitaros stygos gabalo arba storos adatos, litavimo srauto arba kanifolijos.
Jei keisdami elektrolitinį kondensatorių pakeisite poliškumą arba sumontuosite žemos įtampos kondensatorių, jis gali sprogti. Ir štai kaip tai atrodo:
Taigi, atidžiai pasirinkite atsarginę dalį ir tinkamai ją sumontuokite. Elektrolitiniai kondensatoriai visada pažymėti neigiamu gnybtu (dažniausiai vertikali juostelė, kurios spalva skiriasi nuo korpuso spalvos). Spausdintinėje plokštėje taip pat pažymėta neigiamo kontakto anga (dažniausiai su juodu atspalviu arba vientisai balta spalva). Įvertinimai užrašyti ant kondensatoriaus korpuso. Jų yra keletas: įtampa, talpa, tolerancijos ir temperatūra.
Pirmieji du visada yra, kitų gali ir nebūti. Įtampa: 16V(16 voltų). Talpa: 220 µF(220 mikrofaradų). Šios vertės yra labai svarbios keičiant. Įtampą galima pasirinkti lygiavertę arba didesnę vardinę vertę. Tačiau talpa turi įtakos kondensatoriaus įkrovimo / iškrovimo laikui ir kai kuriais atvejais gali būti svarbi grandinės atkarpai.
Todėl talpa turėtų būti parinkta lygiai nurodytai ant korpuso. Žemiau esančios nuotraukos kairėje yra žalias išsipūtęs (arba nesandarus) kondensatorius. Apskritai su šiais žaliais kondensatoriais nuolat kyla problemų. Dažniausi kandidatai pakeisti. Dešinėje yra darbinis kondensatorius, kurį lituosime.
Kondensatorius lituojamas taip: pirmiausia suraskite galinėje plokštės pusėje esančios kondensatoriaus kojeles (man tai pats sunkiausias momentas). Tada pašildykite vieną iš kojų ir lengvai paspauskite kondensatoriaus korpusą nuo šildomos kojos pusės. Kai lydmetalis ištirpsta, kondensatorius pakrypsta. Atlikite panašią procedūrą su antrąja koja. Paprastai kondensatorius pašalinamas dviem etapais.
Nereikia skubėti ir per daug spausti. Pagrindinė plokštė yra ne dvipusė PCB, o daugiasluoksnė (įsivaizduokime plokštelę). Persistengus galite sugadinti spausdintinės plokštės vidinių sluoksnių kontaktus. Taigi jokio fanatizmo. Beje, ilgalaikis kaitinimas taip pat gali sugadinti plokštę, pavyzdžiui, nulupti ar įplyšti kontaktinis padas. Todėl ir lituokliu stipriai spausti nereikia. Atlenkiame lituoklį ir lengvai paspaudžiame kondensatorių.
Pašalinus sugadintą kondensatorių, būtina padaryti skylutes, kad naują kondensatorių būtų galima įstatyti laisvai arba be didelių pastangų. Šiems tikslams naudoju tokio pat storio gitaros stygą, kaip ir lituojamos detalės kojelės. Šiems tikslams tinka ir siuvimo adata, tačiau dabar adatos gaminamos iš paprastos geležies, o virvelės – iš plieno. Yra tikimybė, kad adata įstrigs litavimo medžiagoje ir nulūš bandant ją ištraukti. O virvelė gana lanksti, o plienas ir lydmetalis laikosi daug blogiau nei geležis.
Nuimant kondensatorius, lydmetalis dažniausiai užkemša plokštės skylutes. Jei bandysite lituoti kondensatorių taip, kaip patariau lituoti, galite sugadinti kontaktinę plokštę ir į jį vedantį takelį. Ne pasaulio pabaiga, bet labai nepageidaujamas įvykis. Todėl, jei skylės neužsikimšusios lydmetaliu, jas tiesiog reikia išplėsti. O jei taip, tuomet reikia tvirtai prispausti virvelės ar adatos galą prie skylutės, o kitoje lentos pusėje prie šios skylutės atremti lituoklį. Jei ši parinktis yra nepatogi, lituoklio antgalis turi būti atremtas į virvelę beveik prie pagrindo. Kai lydmetalis ištirps, virvelė tilps į skylę. Šiuo metu reikia jį pasukti, kad jis nesugriebtų litavimo.
Gavus ir išplėtus skylę, reikia nuimti lydmetalio perteklių nuo jos kraštų, jei tokių yra, priešingu atveju kondensatoriaus litavimo metu gali susidaryti skardinis dangtelis, kuris gali lituoti gretimus takelius tose vietose, kur sandarumas yra tankus. Atkreipkite dėmesį į žemiau esančią nuotrauką – kaip arti takeliai yra prie skylių. Lituoti tai labai paprasta, bet sunku pastebėti, nes sumontuotas kondensatorius trukdo matyti. Todėl labai patartina pašalinti lydmetalio perteklių.
Jei netoliese nėra radijo rinkos, greičiausiai pakeisite tik naudotą kondensatorių. Jei reikia, prieš montavimą jos kojeles reikia apdoroti. Patartina nuo kojų nuimti visą lydmetalį. Kojeles dažniausiai padengiu fliusu ir skarduoju švariu lituoklio antgaliu, lydmetalis kaupiasi ant lituoklio antgalio. Tada su komunaliniu peiliu nubraukiu kondensatoriaus kojeles (tik tuo atveju).
Tai viskas, iš tikrųjų. Įdedame kondensatorių, sutepame kojeles fliusu ir lituokliu. Beje, jei naudojate pušinę kanifoliją, geriau ją susmulkinkite į miltelius ir patepkite montavimo vietoje, nei panardinkite lituoklį į kanifolijos gabalėlį. Tada viskas susitvarkys tvarkingai.
Kondensatoriaus keitimas neišlitavus jo nuo plokštės
Remonto sąlygos skiriasi, o daugiasluoksnės (pvz., kompiuterio pagrindinės plokštės) spausdintinės plokštės kondensatoriaus keitimas nėra tas pats, kas pakeisti kondensatorių maitinimo šaltinyje (vieno sluoksnio, vienpusės spausdintinės plokštės). Turite būti labai atsargūs ir atsargūs. Deja, ne visi gimė su lituokliu rankose, o ką nors taisyti (ar bandyti taisyti) labai reikia.
Kaip jau rašiau pirmoje straipsnio pusėje, dažniausiai gedimų priežastis yra kondensatoriai. Todėl kondensatorių keitimas yra labiausiai paplitęs remonto būdas, bent jau mano atveju. Specializuotose dirbtuvėse šiems tikslams yra speciali įranga. Jei jo neturite, turite naudoti įprastą įrangą (tašką, lituoklį ir lituoklį). Šiuo atveju labai padeda patirtis.
Pagrindinis šio metodo privalumas yra tas, kad plokštės kontaktinės trinkelės turės būti veikiamos daug mažiau šilumos. Bent du kartus. Spauda ant pigių pagrindinių plokščių gana dažnai atsilupa dėl karščio. Vikšrai nutrūksta, o vėliau tai sutvarkyti yra gana problematiška.
Šio metodo trūkumas yra tas, kad jūs vis tiek turite spausti lentą, o tai taip pat gali sukelti neigiamų pasekmių. Nors iš savo asmeninės patirties man niekada neteko stipriai spausti. Tokiu atveju yra visos galimybės lituoti kojas, likusias po mechaninio kondensatoriaus pašalinimo.
Taigi, kondensatoriaus pakeitimas prasideda nuo sugadintos dalies pašalinimo iš pagrindinės plokštės.
Turite uždėti pirštą ant kondensatoriaus ir, švelniai spaudžiant, pabandyti jį pasukti aukštyn ir žemyn bei kairėn ir dešinėn. Jei kondensatorius svyruoja į kairę ir į dešinę, tada kojos yra išilgai vertikalios ašies (kaip nuotraukoje), kitu atveju išilgai horizontalios ašies. Kojų padėtį taip pat galite nustatyti pagal neigiamą žymeklį (juostelę ant kondensatoriaus korpuso, rodančią neigiamą kontaktą).
Tada turėtumėte paspausti kondensatorių išilgai jo kojų ašies, bet ne staigiai, o sklandžiai, lėtai didinant apkrovą. Dėl to koja atskiriama nuo kūno, tada procedūrą kartojame antrai kojai (spaudžiame iš priešingos pusės).
Kartais kojelė ištraukiama kartu su kondensatoriumi dėl blogo litavimo. Tokiu atveju galite šiek tiek praplatinti susidariusią skylę (aš tai darau su gitaros styga) ir įkišti ten varinės vielos gabalėlį, geriausia tokio pat storio kaip kojelė.
Pusė darbo atlikta, dabar pereiname tiesiai prie kondensatoriaus keitimo. Verta atkreipti dėmesį, kad lydmetalis nelabai prilimpa prie kojos dalies, kuri buvo kondensatoriaus korpuso viduje ir geriau jį nukąsti vielų pjaustyklėmis, paliekant nedidelę dalį. Tada pakeitimui paruošto kondensatoriaus kojelės ir senojo kondensatoriaus kojelės apdorojamos litavimo ir litavimo. Patogiausia kondensatorių lituoti pastatant ant plokštės 45 laipsnių kampu. Tada galėsite lengvai atlaikyti jo dėmesį.
Gauta išvaizda, žinoma, yra neestetiška, tačiau ji veikia ir šis metodas yra daug paprastesnis ir saugesnis nei ankstesnis, kalbant apie plokštės šildymą lituokliu. Laimingos renovacijos!
Jei svetainės medžiaga jums buvo naudinga, galite paremti tolesnį šaltinio vystymą palaikydami jį (ir mane).
Nusprendus pakeisti spausdintinės plokštės kondensatorių, pirmiausia reikia pasirinkti pakaitinį kondensatorių. Paprastai mes kalbame apie elektrolitinį kondensatorių, kuris dėl savo eksploatavimo trukmės išsekimo pradėjo kurti nenormalų jūsų elektroninio įrenginio režimą arba kondensatorius sprogo dėl perkaitimo, o gal tiesiog nusprendėte įdiegti naujesnis ar geresnis.
Tinkamo pakaitinio kondensatoriaus pasirinkimas
Keičiamo kondensatoriaus parametrai tikrai turi būti tinkami: jo vardinė įtampa jokiu būdu neturi būti mažesnė už keičiamo kondensatoriaus, o talpa – ne mažesnė, o gal 5-10 procentų didesnė (jei tai leistina pagal jums žinomas taisykles).schema šio įrenginio), nei buvo iš pradžių.
Galiausiai įsitikinkite, kad naujasis kondensatorius tilps į vietą, kurią paliks jo pirmtakas. Jei jis pasirodys šiek tiek mažesnio skersmens ir aukščio, tai nėra didelė problema, tačiau jei skersmuo ar aukštis yra didesnis, šalia toje pačioje plokštėje esantys komponentai gali trukdyti arba atsiremti į korpuso elementus. Svarbu atsižvelgti į šiuos niuansus. Taigi, pakaitinis kondensatorius pasirinktas, jis jums tinka, dabar galite pradėti ardyti seną kondensatorių.
Pasiruošimas procesui
Dabar reikės išimti sugedusį kondensatorių nuo plokštės ir čia paruošti vietą naujam montavimui. Norėdami tai padaryti, jums, žinoma, reikės ir šiam veiksmui taip pat patogu paruošti vario pynimo gabalėlį lydmetalio pašalinimui. Paprastai 40 W lituoklio galios visiškai pakaks, net jei iš pradžių plokštėje buvo naudojamas ugniai atsparus lydmetalis.
Kalbant apie vario pynimą, norint pašalinti lydmetalį, tai jei jo neturite, tai labai paprasta pasidaryti patiems: paimkite ne itin storos varinės vielos gabalėlį, susidedantį iš plonų varinių gijų, lengvai nuimkite nuo jos izoliaciją (galite naudoti paprasta pušies kanifolija) – dabar šios srautu impregnuotos gyslos lengvai, kaip kempinė, sugers lydmetalą iš lituoto kondensatoriaus kojelių.
Seno kondensatoriaus litavimas
Pirmiausia pažiūrėkite į lituoto kondensatoriaus poliškumą ant plokštės: į kurią pusę jis nukreiptas į minusą, kad lituodami naują nepadarytumėte klaidos dėl poliškumo. Paprastai neigiama kojelė yra pažymėta juostele. Taigi, kai paruošta pynė išlitavimui, o lituoklis jau pakankamai šiltas, pirmiausia atremkite pynę prie kondensatoriaus kojelių pagrindo, kurį pirmiausia nusprendėte atlaisvinti nuo litavimo.
Atsargiai išlydykite litavimą ant kojos tiesiai per pynę, kad pynė taip pat įkaistų ir greitai ištrauktų litą nuo lentos. Jei ant kojelės yra per daug lydmetalio, perkelkite pynę, kai ji prisipildys lydmetalio, surinkite visą lydmetalį nuo kojos ant jo, kad kojelė liktų be lydmetalio. Tą patį padarykite su antrąja kondensatoriaus kojele. Dabar kondensatorių galima lengvai ištraukti ranka arba pincetu.
Litavimas naujame kondensatoriuje
Naujas kondensatorius turi būti sumontuotas laikantis poliškumo, tai yra, neigiama kojelė yra toje pačioje vietoje, kur buvo neigiama lituoto kojelė. Paprastai minusinė koja nurodoma juostele, o pliusinė yra ilgesnė už minusinę. Apdorokite kondensatoriaus kojeles srautu.
Įdėkite kondensatorių į skyles. Nereikia iš anksto trumpinti kojų. Šiek tiek sulenkite kojas į skirtingas puses, kad kondensatorius gerai laikytųsi ir neiškristų.
Dabar, lituoklio antgaliu sušildydami koją prie pačios lentos, kiškite lituoklį link kojos, kad kojelė būtų apgaubta, sudrėkinta ir apsupta lituoklio. Tą patį padarykite su antrąja koja. Kai lydmetalis atvės, tereikia sutrumpinti kondensatoriaus kojeles vielos pjaustytuvais (tokio ilgio, kaip ir gretimos jūsų lentos dalys).
Autorius: elremont nuo 2014-01-26 Ar tai buvo viena iš tų dienų, kai katė sukramtė jūsų modulį? O gal turite seną stiprintuvą su tuo bjauriu toksiškumu, kuris išteka iš kondensatorių? Jei kada nors buvote tokioje situacijoje, galite pataisyti modulį pakeisdami kondensatorius. Pažiūrėkime į pavyzdį, kai aš pakeičiau šį kondensatorių ant PCB. Pirma, šiek tiek teorijos. Kas yra kondensatorius? Kondensatorius yra energijos kaupimo įrenginys, kuris gali būti naudojamas įtampai išlyginti. Kiekvienas kondensatorius turi du svarbius parametrus: talpą ir įtampą. Talpa rodo, kiek energijos kondensatorius gali sukaupti esant tam tikrai įtampai. Talpa paprastai matuojama mikrofaradais (uF). Devyniasdešimt devyniais procentais atvejų, keičiant kondensatorių, reikia naudoti tą pačią arba labai artimą talpos vertę. Čia naudojamas 470uF kondensatorius. Jei noriu jį pakeisti, idealiu atveju turėčiau gauti kitą 470uF kondensatorių. Kitas svarbus parametras yra vardinė įtampa. Nominali įtampa yra didžiausia įtampa, kuriai esant kondensatorius gali veikti nesprogdamas. Dar kartą atkreipkite dėmesį, kad ant kondensatoriaus parašyta įtampa reiškia, kad tai yra maksimali įtampa, kurią galima prijungti prie kondensatoriaus. Tai nereiškia, kad kondensatorius būtinai turės tokią įtampą. Pavyzdžiui, tai yra 16 voltų kondensatorius. Tai nereiškia, kad jis įkraunamas 16 voltų įtampa, kaip baterija. Tai reiškia, kad jei įkrausite jį iki 5 voltų, jis veiks puikiai. Jei įkrausiu iki 10 voltų, viskas bus gerai. Jei įkrausiu iki 16 voltų, jis taip pat gali susidoroti. Bet jei įkrausiu iki 25 voltų, jis sprogs. Grįžtant prie mūsų kondensatoriaus pavyzdžio, matau, kad jo vardinė įtampa yra 16 voltų. Keisdamas turiu naudoti 16 V ar didesnį kondensatorių. Dabar paaiškėjo, kad visi mano turimi 470 uF kondensatoriai yra 25 voltų. Bet tai nėra problema. Jei pradinėje grandinėje reikalingas 16 V kondensatorius, galiu naudoti 25 V kondensatorių, tai tiesiog reiškia, kad turiu daugiau saugos ribos. Dabar pakalbėkime apie poliškumą. Neigiama elektrolitinio kondensatoriaus pusė visada turės mažą minuso simbolį. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai įsitikinti, kad poliškumas atitinka senąjį kondensatorių. Jei pakeisite poliškumą, taip atsitiks. Taigi dabar, kai žinau poliškumą, pakeisiu kondensatorių ir lituosiu į vietą. Galiausiai, mažas įspėjimas apie saugumą. Jei kada nors matėte šiuos didelius kondensatorius, kurių įtampa didesnė nei 200 voltų, turite būti atsargūs su jais, kad jų nepaliestumėte, jei jie įkrauti. Atminkite, kad 200 V įkrautas kondensatorius gali jus nužudyti.
Laimingas kondensatoriaus keitimas!
_
Paleidimo ir veikimo kondensatoriai naudojami elektros varikliams, dirbantiems vienfaziame 220 V tinkle, paleisti ir valdyti.
Štai kodėl jie taip pat vadinami fazių keitikliais.
Montavimo vieta - tarp maitinimo linijos ir elektros variklio paleidimo apvijos.
Kondensatorių simbolis diagramose
Grafinis žymėjimas diagramoje parodytas paveikslėlyje, raidžių žymėjimas yra C ir serijos numeris pagal diagramą.
Pagrindiniai kondensatorių parametrai
Kondensatoriaus talpa- apibūdina energiją, kurią kondensatorius gali sukaupti, taip pat srovę, kurią jis gali praeiti per save. Matuojama Faradais su dauginamu priešdėliu (nano, mikro ir kt.).
Dažniausiai naudojamos paleidimo ir paleidimo kondensatorių vertės svyruoja nuo 1 μF iki 100 μF.
Nominali kondensatoriaus įtampa -įtampa, kuriai esant kondensatorius gali veikti patikimai ir ilgą laiką, išlaikydamas savo parametrus.
Žinomi kondensatorių gamintojai ant jo korpuso nurodo įtampą ir atitinkamą garantuotą veikimo laiką valandomis, pavyzdžiui:
- 400 V - 10000 valandų
- 450 V - 5000 valandų
- 500 V - 1000 valandų
Paleidimo ir veikimo kondensatorių patikrinimas
Kondensatorių galite patikrinti naudodami kondensatoriaus talpos matuoklį, tokie įtaisai gaminami tiek atskirai, tiek kaip multimetro dalis, universalus įrenginys, galintis matuoti daugybę parametrų. Apsvarstykite galimybę patikrinti su multimetru.
- išjunkite oro kondicionierių
- iškrauti kondensatorių trumpuoju jungimu jo gnybtus
- nuimkite vieną iš gnybtų (bet kurį)
- Įrenginį nustatome kondensatorių talpos matavimui
- Mes atremiame zondus prie kondensatoriaus gnybtų
- ekrane nuskaitykite talpos vertę
Visi įrenginiai turi skirtingus kondensatoriaus matavimo režimo žymėjimus; pagrindiniai tipai parodyti žemiau esančiose nuotraukose.
Šiame multimetre režimas parenkamas jungikliu, jis turi būti nustatytas į Fcx režimą.Zondai turi būti įkišti į lizdus, pažymėtus Cx.
Talpos matavimo ribos perjungimas atliekamas rankiniu būdu. Didžiausia vertė 100 µF.
Šis matavimo prietaisas turi automatinį režimą, tereikia jį pasirinkti, kaip parodyta paveikslėlyje.
Mastech matavimo pincetas taip pat automatiškai matuoja talpą, tereikia FUNC mygtuku pasirinkti režimą, spaudžiant jį tol, kol pasirodys F indikacija.
Norėdami patikrinti talpą, nuskaitome jos vertę ant kondensatoriaus korpuso ir nustatome sąmoningai didesnę įrenginio matavimo ribą. (Jei tai nėra automatinis)
Pavyzdžiui, nominali vertė yra 2,5 μF (μF), įrenginyje nustatome 20 μF (μF).
Prijungę zondus prie kondensatoriaus gnybtų, laukiame rodmenų ekrane, pavyzdžiui, 40 μF talpos matavimo laikas su pirmuoju įrenginiu yra trumpesnis nei viena sekundė, su antruoju - daugiau nei minutę , todėl turėtumėte palaukti.
Jei nominalas neatitinka nurodytos ant kondensatoriaus korpuso, jį reikia pakeisti ir, jei reikia, pasirinkti analogą.
Paleidimo/veikiančio kondensatoriaus keitimas ir parinkimas
Jei turite originalų kondensatorių, aišku, kad jį tiesiog reikia įdėti vietoj senojo ir viskas. Poliškumas nesvarbus, tai yra, kondensatoriaus gnybtai neturi žymėjimų plius „+“ ir minus „-“ ir juos galima prijungti bet kokiu būdu.
Griežtai draudžiama naudoti elektrolitinius kondensatorius (juos galite atpažinti pagal mažesnius dydžius, vienodos talpos ir pliuso bei minuso žymes ant korpuso). Kaip taikymo pasekmė - terminis sunaikinimas. Šiems tikslams gamintojai specialiai gamina nepolinius kondensatorius, skirtus darbui kintamosios srovės grandinėje, kurie turi patogų montavimą ir plokščius gnybtus greitam montavimui.
Jei reikiamo nominalo nėra, galite jį gauti lygiagretus kondensatorių prijungimas. Bendra talpa bus lygi dviejų kondensatorių sumai:
C bendras = C 1 + C 2 +...C p
Tai yra, jei sujungsime du 35 μF kondensatorius, gausime bendrą 70 μF talpą, įtampa, kuria jie gali veikti, atitiks jų vardinę įtampą.
Toks pakeitimas visiškai atitinka vieną didesnės talpos kondensatorių.
Kondensatorių tipai
Norint paleisti galingus kompresorinius variklius, naudojami alyva užpildyti nepoliniai kondensatoriai.
Korpusas viduje užpildytas alyva, kad šiluma būtų gerai perduota į korpuso paviršių. Korpusas dažniausiai yra metalinis arba aliuminis.
Labiausiai prieinami šio tipo kondensatoriai CBB65.
Mažiau galingoms apkrovoms, pavyzdžiui, ventiliatorių varikliams, paleisti naudojami sausieji kondensatoriai, kurių korpusas dažniausiai yra plastikinis.
Labiausiai paplitę šio tipo kondensatoriai CBB60, CBB61.
Gnybtai yra dvigubi arba keturi, kad būtų lengviau prijungti.
