Den vanligste sammenbruddet av moderne elektronikk er feilen i elektrolytiske kondensatorer. Hvis du, etter å ha demontert etuiet til en elektronisk enhet, legger merke til at det er kondensatorer på kretskortet med en deformert, hovent kropp, hvorfra giftig elektrolytt siver ut, er det på tide å finne ut hvordan du gjenkjenner et sammenbrudd eller defekt i kondensatoren og velg en passende erstatning. Med profesjonell loddefluks, loddemiddel, en loddestasjon og et sett med nye kondensatorer, kan du enkelt "gjenopplive" enhver elektronisk enhet med egne hender.
I hovedsak er en kondensator en radio-elektronisk komponent, hvis hovedformål er akkumulering og frigjøring av elektrisitet med det formål å filtrere, utjevne og generere vekslende elektriske svingninger. Enhver kondensator har to viktigste elektriske parametere: kapasitet og maksimum konstant trykk, som kan brukes på en kondensator uten sammenbrudd eller ødeleggelse. Kapasitans bestemmer som regel hvor mye elektrisk energi en kondensator kan absorbere hvis en konstant spenning som ikke overskrider en gitt grense påføres platene. Kapasitans måles i Farads. De mest brukte kondensatorene er de hvis kapasitans er beregnet i mikrofarader (μF), picofarader (pF) og nanofarader (nF). I mange tilfeller anbefales det å erstatte en defekt kondensator med en brukbar en som har lignende kapasitansegenskaper. I reparasjonspraksis er det imidlertid en oppfatning om at det i strømforsyningskretser er mulig å installere en kondensator med en kapasitet som er litt høyere enn fabrikkparametrene. For eksempel, hvis vi ønsker å erstatte en sprukket elektrolytt med 100 µF 12 Volt i strømforsyningen, som er designet for å jevne ut svingninger etter diodelikeretterbroen, kan vi trygt sette kapasitansen selv til 470 µF 25 V. For det første vil en økt kondensatorkapasitet bare redusere rippel, noe som i seg selv ikke er dårlig for en strømforsyning. For det andre vil en økt spenningsgrense bare øke den generelle påliteligheten til kretsen. Det viktigste er at plassen som er tildelt for installasjon av kondensatoren er egnet.
Hvorfor eksploderer elektrolytiske kondensatorer?
Den vanligste årsaken til at en elektrolytisk kondensator eksploderer er overspenning mellom kondensatorplatene. Det er ingen hemmelighet at i mange kinesiskproduserte enheter tilsvarer den maksimale spenningsparameteren nøyaktig den påførte spenningen. Ifølge ideen deres forutså ikke kondensatorprodusenter at når en kondensator normalt er inkludert i en elektrisk krets, vil maksimal spenning tilføres kontaktene. For eksempel, hvis kondensatoren sier 16V 100uF, så bør du ikke koble den til en krets hvor 15 eller 16V konstant vil bli tilført den. Selvfølgelig vil han tåle slike overgrep i noen tid, men sikkerhetsmarginen vil være praktisk talt null. Det er mye bedre å installere slike kondensatorer i en krets med en spenning på 10–12V, slik at det er en viss spenningsreserve.
Polaritet for tilkobling av elektrolytiske kondensatorer
Elektrolytiske kondensatorer har negative og positive elektroder. Som regel identifiseres den negative elektroden av merkene på kroppen (en hvit langsgående stripe bak "-"-tegnene), og den positive platen er ikke merket på noen måte. Unntaket er innenlandske kondensatorer, der tvert imot er den positive terminalen merket med et "+" -tegn. Når du bytter ut kondensatorer, er det nødvendig å sammenligne og kontrollere om polariteten til kondensatorforbindelsen tilsvarer merkingene på kretskortet (sirkelen der det er et skyggelagt segment). Ved å matche negativstripen med det skraverte segmentet, vil du sette inn kondensatoren riktig. Alt som gjenstår er å kutte av bena på kondensatoren, behandle loddepunktene og lodde dem skikkelig. Hvis du ved et uhell reverserer polariteten til forbindelsen, vil til og med en helt ny og fullstendig brukbar kondensator ganske enkelt briste, samtidig som alle tilstøtende komponenter og kretskortet smøres med ledende elektrolytt.
Litt om sikkerhet
Det er ingen hemmelighet at utskifting av lavspentkondensatorer bare kan være helseskadelig hvis polaritetstilkoblingen er feil. Første gang du slår den på vil kondensatoren eksplodere. Den andre faren som kan forventes fra kondensatorer er spenningen mellom platene. Hvis du noen gang har tatt fra hverandre datamaskinstrømforsyninger, har du sannsynligvis lagt merke til de enorme 200V elektrolyttene. Det er i disse kondensatorene det forblir farlig høyspenning som kan skade deg alvorlig. Før du bytter ut kondensatorene til strømforsyningen, anbefaler vi å lade den helt ut enten med en motstand eller en 220V neonlampe.
Nyttige råd: slike kondensatorer liker virkelig ikke å bli utladet gjennom kortslutning, så ikke kortslutt terminalene deres med en skrutrekker for utlading.
I elementbasen til en datamaskin (og ikke bare) er det en flaskehals - elektrolytiske kondensatorer. De inneholder en elektrolytt, elektrolytten er en væske. Derfor fører oppvarming av en slik kondensator til svikt, ettersom elektrolytten fordamper. Og varme inn systemenhet– Dette er en vanlig ting.
Derfor er det et spørsmål om tid å bytte kondensatorer. Mer enn halvparten av avslagene hovedkort mellom- og lavere priskategorier skyldes feil på uttørkede eller hovne kondensatorer. Enda oftere bryter strømforsyninger til datamaskiner av denne grunn.
Siden utskriften på moderne brett er veldig tett, må utskifting av kondensatorer gjøres veldig nøye. Du kan skade og ikke legge merke til et lite uinnrammet element eller bryte (korte) spor, tykkelsen og avstanden mellom disse er litt større enn tykkelsen på et menneskehår. Det er ganske vanskelig å fikse noe slikt senere. Så vær forsiktig.
Så for å erstatte kondensatorer trenger du et loddejern med en tynn spiss med en effekt på 25-30 W, et stykke tykk gitarstreng eller en tykk nål, loddefluss eller kolofonium.
Hvis du snur polariteten når du bytter ut en elektrolytisk kondensator eller installerer en kondensator med lav spenning, kan den godt eksplodere. Og slik ser det ut:
Så velg reservedelen nøye og installer den riktig. Elektrolytiske kondensatorer er alltid merket med en negativ terminal (vanligvis en vertikal stripe med en annen farge enn kroppsfargen). På kretskortet er hullet for negativkontakten også merket (vanligvis med svart skyggelegging eller helt hvit). Rangeringene er skrevet på kondensatorhuset. Det er flere av dem: spenning, kapasitet, toleranser og temperatur.
De to første er alltid til stede, de andre kan være fraværende. Spenning: 16V(16 volt). Kapasitet: 220 µF(220 mikrofarad). Disse verdiene er svært viktige ved utskifting. Spenningen kan velges lik eller med høyere nominell verdi. Men kapasitansen påvirker lade-/utladingstiden til kondensatoren og kan i noen tilfeller være viktig for en del av kretsen.
Derfor bør kapasiteten velges lik den som er angitt på saken. Til venstre på bildet nedenfor er en grønn hoven (eller lekker) kondensator. Generelt er det konstante problemer med disse grønne kondensatorene. De vanligste kandidatene for avløser. Til høyre er en fungerende kondensator, som vi skal lodde.
Kondensatoren er loddet som følger: finn først bena til kondensatoren på baksiden av brettet (for meg er dette det vanskeligste øyeblikket). Varm deretter et av bena og trykk lett på kondensatorkroppen fra siden av det oppvarmede benet. Når loddetinn smelter, vipper kondensatoren. Utfør en lignende prosedyre med det andre benet. Vanligvis fjernes kondensatoren i to trinn.
Det er ingen grunn til å forhaste seg, og det er ingen grunn til å trykke for hardt. Hovedkortet er ikke et dobbeltsidig PCB, men et flerlags (tenk deg en wafer). Overdrivelse kan skade kontaktene på de indre lagene av kretskortet. Så ingen fanatisme. Langvarig oppvarming kan forresten også skade brettet, for eksempel føre til avskalling eller riving av kontaktputen. Derfor er det heller ikke nødvendig å trykke hardt med loddebolt. Vi lener loddebolten og trykker lett på kondensatoren.
Etter å ha fjernet den skadede kondensatoren, er det nødvendig å lage hull slik at den nye kondensatoren kan settes inn fritt eller med liten innsats. Til disse formålene bruker jeg en gitarstreng av samme tykkelse som bena på delen som loddes. En synål er også egnet til disse formålene, men nåler er nå laget av vanlig jern, og strenger er laget av stål. Det er en sjanse for at nålen vil sette seg fast i loddetinn og knekke når du prøver å trekke den ut. Og strengen er ganske fleksibel og stål og loddetinn fester seg mye dårligere enn jern.
Ved fjerning av kondensatorer tetter loddet seg oftest hullene i brettet. Hvis du prøver å lodde kondensatoren på samme måte som jeg rådet deg til å lodde den, kan du skade kontaktputen og sporet som fører til den. Ikke verdens undergang, men en svært uønsket hendelse. Derfor, hvis hullene ikke er tette med loddetinn, må de bare utvides. Og hvis du gjør det, må du presse enden av strengen eller nålen tett til hullet, og på den andre siden av brettet, lene loddebolten mot dette hullet. Hvis dette alternativet er upraktisk, bør loddeboltspissen lenes mot strengen nesten ved basen. Når loddetinn smelter, vil strengen passe inn i hullet. I dette øyeblikket må du rotere den slik at den ikke tar tak i loddetinn.
Etter å ha oppnådd og utvidet hullet, er det nødvendig å fjerne overflødig loddemiddel fra kantene, hvis noen, ellers, under lodding av kondensatoren, kan det dannes en tinnhette som kan lodde tilstøtende spor på de stedene der forseglingen er tett. Vær oppmerksom på bildet nedenfor - hvor nær sporene er hullene. Lodding av dette er veldig enkelt, men vanskelig å legge merke til, siden den installerte kondensatoren forstyrrer utsikten. Derfor er det svært tilrådelig å fjerne overflødig loddemetall.
Hvis du ikke har et radiomarked i nærheten, kan du mest sannsynlig bare finne en brukt kondensator for utskifting. Før installasjon bør bena behandles om nødvendig. Det anbefales å fjerne all loddetinn fra bena. Jeg pleier å belegge bena med flussmiddel og fortinne dem med en ren loddebolttupp, loddet samler seg på loddeboltspissen. Så skraper jeg bena på kondensatoren med en verktøykniv (for sikkerhets skyld).
Det er alt, faktisk. Vi setter inn kondensatoren, smører bena med fluss og loddetinn. Forresten, hvis du bruker furukolofonium, er det bedre å knuse det til pulver og påføre det på installasjonsstedet enn å dyppe et loddejern i et stykke kolofonium. Da ordner det seg pent.
Bytte ut en kondensator uten å avlodde den fra brettet
Reparasjonsforholdene varierer, og å bytte en kondensator på et flerlags (for eksempel PC-hovedkort) kretskort er ikke det samme som å bytte en kondensator i en strømforsyning (en-lags, ensidig kretskort). Du må være ekstremt forsiktig og forsiktig. Dessverre ble ikke alle født med loddebolt i hendene, og å reparere (eller prøve å reparere) noe er veldig nødvendig.
Som jeg allerede skrev i første halvdel av artikkelen, er oftest årsaken til sammenbrudd kondensatorer. Derfor er utskifting av kondensatorer den vanligste typen reparasjon, i hvert fall i mitt tilfelle. Spesialiserte verksteder har spesialutstyr for disse formålene. Hvis du ikke har det, må du bruke vanlig utstyr (flussmiddel, loddebolt og loddebolt). I dette tilfellet hjelper erfaring mye.
Den største fordelen med denne metoden er at kontaktplatene til brettet må utsettes for mye mindre varme. Minst to ganger. Utskrift på billige hovedkort flasser ganske ofte av på grunn av varme. Sporene går av, og å fikse dette senere er ganske problematisk.
Ulempen med denne metoden er at du fortsatt må legge press på brettet, noe som også kan føre til negative konsekvenser. Selv om jeg fra min personlige erfaring aldri har måttet presse hardt. I dette tilfellet er det stor sjanse for lodding til bena som er igjen etter mekanisk fjerning av kondensatoren.
Så, å erstatte en kondensator begynner med å fjerne den skadede delen fra hovedkortet.
Du må plassere fingeren på kondensatoren og, med lett trykk, prøve å svinge den opp og ned og til venstre og høyre. Hvis kondensatoren svinger til venstre og høyre, er bena plassert langs den vertikale aksen (som på bildet), ellers langs den horisontale aksen. Du kan også bestemme posisjonen til bena med den negative markøren (en stripe på kondensatorkroppen som indikerer den negative kontakten).
Deretter bør du trykke kondensatoren langs aksen til bena, men ikke skarpt, men jevnt, sakte øke belastningen. Som et resultat blir benet skilt fra kroppen, så gjentar vi prosedyren for det andre benet (trykk fra motsatt side).
Noen ganger trekkes benet ut sammen med kondensatoren på grunn av dårlig loddetinn. I dette tilfellet kan du utvide det resulterende hullet litt (jeg gjør dette med et stykke gitarstreng) og sette inn et stykke kobbertråd der, helst i samme tykkelse som benet.
Halve jobben er gjort, nå går vi direkte til å bytte kondensator. Det er verdt å merke seg at loddetinn ikke fester seg godt til den delen av benet som var inne i kondensatorkroppen, og det er bedre å bite det av med trådkuttere, og etterlate en liten del. Deretter blir bena på kondensatoren klargjort for utskifting og bena til den gamle kondensatoren behandlet med loddetinn og loddet. Det er mest praktisk å lodde kondensatoren ved å plassere den på brettet i en vinkel på 45 grader. Da kan du lett holde ham på oppmerksomhet.
Det resulterende utseendet er selvfølgelig uestetisk, men det fungerer, og denne metoden er mye enklere og sikrere enn den forrige når det gjelder oppvarming av brettet med et loddebolt. Lykke til med oppussing!
Hvis nettstedets materiell var nyttig for deg, kan du støtte videreutviklingen av ressursen ved å støtte den (og meg).
Etter å ha bestemt seg for å erstatte en kondensator på et trykt kretskort, er det første trinnet å velge en erstatningskondensator. Som regel snakker vi om en elektrolytisk kondensator, som på grunn av utmattelsen av arbeidslivet begynte å skape en unormal modus for den elektroniske enheten din, eller kondensatoren sprakk på grunn av overoppheting, eller kanskje du bare bestemte deg for å installere en nyere eller bedre.
Velge en passende erstatningskondensator
Parametrene til erstatningskondensatoren må absolutt være passende: dens merkespenning bør ikke i noe tilfelle være lavere enn den til kondensatoren som skiftes ut, og kapasitansen bør ikke være lavere, eller kanskje 5-10 prosent høyere (hvis dette er tillatt iht. reglene kjent for deg). av denne enheten) enn det var opprinnelig.
Til slutt, sørg for at den nye kondensatoren vil passe inn i plassen som forgjengeren vil forlate. Hvis det viser seg å være litt mindre i diameter og høyde, er det ikke en stor sak, men hvis diameteren eller høyden er større, kan komponenter som er plassert i nærheten på samme brett forstyrre eller det vil hvile mot elementene i saken. Det er viktig å ta hensyn til disse nyansene. Så, erstatningskondensatoren er valgt, det passer deg, nå kan du begynne å demontere den gamle kondensatoren.
Gjør seg klar for prosessen
Nå vil det være nødvendig å fjerne den defekte kondensatoren fra brettet og forberede et sted for å installere en ny her. For å gjøre dette trenger du selvfølgelig, og det er også praktisk for denne handlingen å forberede et stykke kobberflette for å fjerne loddetinn. Som regel vil en loddebolteffekt innenfor 40 W være ganske tilstrekkelig selv om det opprinnelig ble brukt ildfast loddemiddel på brettet.
Når det gjelder kobberfletting for å eliminere loddetråd, hvis du ikke har en, er det veldig enkelt å lage det selv: ta et stykke ikke veldig tykk kobbertråd bestående av tynne kobbertråder, fjern isolasjonen fra den, lett (du kan bruke enkel furukolofonium) - Nå vil disse flussimpregnerte årer lett, som en svamp, absorbere loddetinn fra bena på den loddede kondensatoren.
Lodding av den gamle kondensatoren
Se først på polariteten til den loddede kondensatoren på brettet: hvilken vei vender den mot minus, slik at når du lodder inn en ny, vil du ikke gjøre en feil med polariteten. Vanligvis er det negative benet merket med en stripe. Så når flettet for avlodding er forberedt, og loddebolten allerede er varm nok, len først fletten mot bunnen av kondensatorbena som du bestemte deg for å frigjøre fra loddetinn først.
Smelt forsiktig loddetinn på benet direkte gjennom fletten slik at fletten også varmes opp og raskt trekker loddet fra brettet. Hvis det er for mye loddemetall på benet, flytt fletten etter hvert som den fylles med loddetinn, og samle alt loddetinn fra benet over på det slik at benet ender opp fritt for loddetinn. Gjør det samme med det andre benet på kondensatoren. Nå kan kondensatoren enkelt trekkes ut for hånd eller pinsett.
Lodding i ny kondensator
Den nye kondensatoren må installeres i samsvar med polariteten, det vil si at det negative benet er på samme sted der det negative benet til den loddede var. Vanligvis er minusbenet indikert med en stripe, og plussbenet er lengre enn minusbenet. Behandle kondensatorbena med fluks.
Sett kondensatoren inn i hullene. Det er ikke nødvendig å korte ned bena på forhånd. Bøy bena litt i forskjellige retninger slik at kondensatoren holder seg godt på plass og ikke faller ut.
Varm nå opp benet nær selve brettet med tuppen av loddeboltspissen, stikk loddetinn mot benet slik at benet er omsluttet, fuktet og omgitt av loddemetall. Gjør det samme med det andre beinet. Når loddet er avkjølt, er det bare å korte ned bena på kondensatoren med trådkuttere (til samme lengde som de tilstøtende delene på brettet ditt).
Forfatter: elremont fra 26.01.2014 Var det en av de dagene da katten tygget modulen din? Eller kanskje du har en gammel forsterker med den ekle, giftige gooen som lekker ut av kondensatorene? Hvis du noen gang har vært i denne situasjonen, kan du reparere modulen ved å bytte ut kondensatorene. La oss se på et eksempel hvor jeg erstatter denne kondensatoren på et PCB. Først litt teori. Hva er en kondensator? En kondensator er en energilagringsenhet som kan brukes til å jevne ut spenning. Hver kondensator har to viktige parametere: kapasitans og spenning. Kapasitans forteller oss hvor mye energi en kondensator kan lagre ved en gitt spenning. Kapasitans måles vanligvis i mikrofarader (uF). I nitti-ni prosent av tilfellene, når du bytter ut en kondensator, må du bruke samme kapasitansverdi eller svært nær. En 470uF kondensator brukes her. Hvis jeg vil erstatte den, bør jeg ideelt sett få en annen 470uF kondensator. En annen viktig parameter er nominell spenning. Merkespenningen er den maksimale spenningen som kondensatoren kan fungere ved uten å eksplodere. Igjen, merk at spenningen skrevet på kondensatoren betyr at dette er den maksimale spenningen som kan påføres kondensatoren. Dette betyr ikke at kondensatoren nødvendigvis vil ha denne spenningen. For eksempel er dette en 16 volt kondensator. Dette betyr ikke at den lades med 16 volt, som et batteri. Dette betyr at hvis du lader den til 5 volt, vil den fungere helt fint. Hvis jeg lader den til 10 volt vil alt være bra. Lader jeg den til 16 volt kan den klare det også. Men hvis jeg lader den til 25 volt, vil den eksplodere. Tilbake til vårt kondensatoreksempel, ser jeg at den er vurdert til 16 volt. Ved utskifting må jeg bruke en 16V eller høyere kondensator. Nå viser det seg at alle de 470 uF kondensatorene jeg har er klassifisert til 25 volt. Men det er ikke noe problem. Hvis den opprinnelige kretsen krever en 16V kondensator, så kan jeg bruke en 25V kondensator, det betyr bare at jeg har mer sikkerhetsmargin. La oss nå snakke om polaritet. Den negative siden av en elektrolytisk kondensator vil alltid ha et lite minussymbol på seg. Alt du trenger å gjøre er å sørge for at polariteten stemmer overens med den gamle kondensatoren. Hvis du snur polariteten, er dette hva som skjer. Så nå som jeg vet polariteten, skal jeg bytte ut kondensatoren og lodde den på plass. Til slutt en liten sikkerhetsadvarsel. Hvis du noen gang har sett disse store kondensatorene med spenninger større enn 200 volt, så må du være forsiktig med dem for ikke å ta på dem hvis de er ladet. Husk at en kondensator ladet på 200V kan drepe deg.
Lykke til med kondensatorbytte!
_
Start- og kjørekondensatorer brukes til å starte og drive elektriske motorer som opererer i et enfaset 220 V-nettverk.
Derfor kalles de også faseskiftere.
Installasjonssted - mellom kraftledningen og startviklingen til den elektriske motoren.
Symbol for kondensatorer i diagrammer
Den grafiske betegnelsen på diagrammet er vist på figuren, bokstavbetegnelsen er C og serienummeret i henhold til diagrammet.
Grunnleggende parametere for kondensatorer
Kondensatorkapasitet- karakteriserer energien som en kondensator er i stand til å akkumulere, samt strømmen som den er i stand til å passere gjennom seg selv. Målt i Farads med multipliserende prefiks (nano, mikro, etc.).
De mest brukte verdiene for kjøre- og startkondensatorer varierer fra 1 μF til 100 μF.
Nominell spenning til kondensatoren - spenning der kondensatoren er i stand til å fungere pålitelig og i lang tid, og opprettholder parameterne.
Kjente kondensatorprodusenter angir på kroppen spenningen og den tilsvarende garanterte driftstiden i timer, for eksempel:
- 400 V - 10 000 timer
- 450 V - 5000 timer
- 500 V - 1000 timer
Kontrollerer start- og driftskondensatorer
Du kan sjekke kondensatoren ved hjelp av en kondensatorkapasitansmåler; slike enheter produseres både separat og som en del av et multimeter, en universell enhet som kan måle mange parametere. La oss vurdere å sjekke med et multimeter.
- slå av strømmen til klimaanlegget
- utlade kondensatoren ved å kortslutte terminalene
- fjern en av terminalene (hvilken som helst)
- Vi setter enheten til å måle kapasitansen til kondensatorer
- Vi lener probene mot terminalene på kondensatoren
- les kapasitetsverdien fra skjermen
Alle enheter har forskjellige betegnelser for kondensatormålemodus; hovedtypene er vist nedenfor på bildene.
I dette multimeteret velges modusen med en bryter, den må settes til Fcx-modus. Probene må settes inn i kontaktene merket Cx.
Å bytte kapasitansmålegrense er manuell. Maksimal verdi 100 µF.
Denne måleenheten har en automatisk modus, du trenger bare å velge den, som vist på bildet.
Mastech-målepinsetten måler også automatisk kapasitans, du trenger bare å velge modus med FUNC-knappen, trykke på den til F-indikasjonen vises.
For å sjekke kapasitansen leser vi verdien på kondensatorkroppen og setter en bevisst større målegrense på enheten. (Hvis det ikke er automatisk)
For eksempel er den nominelle verdien 2,5 μF (μF), på enheten setter vi 20 μF (μF).
Etter å ha koblet probene til terminalene på kondensatoren, venter vi på avlesningene på skjermen, for eksempel er tiden for å måle en kapasitans på 40 μF med den første enheten mindre enn ett sekund, med den andre mer enn ett minutt , så du bør vente.
Hvis klassifiseringen ikke samsvarer med den som er angitt på kondensatorkroppen, må den skiftes ut, og om nødvendig må en analog velges.
Utskifting og valg av start/løpskondensator
Hvis du har en original kondensator, er det klart at du bare trenger å sette den i stedet for den gamle, og det er det. Polaritet spiller ingen rolle, det vil si at terminalene til kondensatoren ikke har betegnelsene pluss "+" og minus "-", og de kan kobles til på hvilken som helst måte.
Det er strengt forbudt å bruke elektrolytiske kondensatorer (du kan gjenkjenne dem på deres mindre størrelser, med samme kapasitet, og pluss- og minusmerkene på dekselet). Som en konsekvens av påføring - termisk ødeleggelse. For disse formål produserer produsenter spesielt ikke-polare kondensatorer for drift i en vekselstrømkrets, som har praktisk montering og flate terminaler for rask installasjon.
Hvis den nødvendige valøren ikke er tilgjengelig, kan du få den parallellkobling av kondensatorer. Den totale kapasitansen vil være lik summen av de to kondensatorene:
C totalt = C 1 + C 2 +...C p
Det vil si at hvis vi kobler til to 35 μF kondensatorer får vi en total kapasitet på 70 μF, spenningen de kan operere med vil tilsvare deres merkespenning.
En slik erstatning tilsvarer absolutt én kondensator med større kapasitet.
Typer kondensatorer
For å starte kraftige kompressormotorer brukes oljefylte ikke-polare kondensatorer.
Huset er fylt med olje inni for god varmeoverføring til overflaten av huset. Kroppen er vanligvis metall eller aluminium.
De rimeligste kondensatorene av denne typen CBB65.
For å starte mindre kraftige belastninger, for eksempel viftemotorer, brukes tørre kondensatorer, hvis hus vanligvis er av plast.
De vanligste kondensatorene av denne typen CBB60, CBB61.
Terminalene er doble eller firedoble for enkel tilkobling.
